kuljettajan ja Pyörän huolto

Iskareiden säätö :

Iskareiden säätäminen ja hyvien säätöjen löytyminen on yksi haastavimmista asioista saada loksahtamaan paikoilleen. Toisaalta taas, juuri iskareilla on suuri vaikutus pyörän ajettavuuteen ja toimivuuteen erilaisissa maastoissa... lue lisää.

Ylös ˆ

Tulppa ja kaasutin:

Miksi tulppia menee? Tulpan vaihto 2 ja 4-tahtisissa (Marita ja Tuija)
Lue artikkeli...

Kaasuttimen säädöt 2 ja 4-tahtisissa (Tuija)
Lue artikkeli...

KTM EXC 125/200 kaasutin (Marita)
Lue artikkeli...

Ylös ˆ

Takajarrunesteet:

Jarrunesteet on hyvä tarkistaa, vaihtaa ja ilmata aika-ajoin. Varsinkin jos tuntuu, että poljin painuu todella alas, eikä jarrut ota enään kiinni.

Jarrunesteet saa tarkistettua helposti avaamalla jarrunestesäiliön korkki(1:J). Korkissa on kiinni "kumitutti"(2:K), mikä tulee korkin mukana ulos. Monissa nestesäiliöissä on myös pieni "ikkuna"(3:L), josta pitäisi nähdä, onko säiliössä nestettä vai ei. Usein tästä ikkunasta tosin näkyy kaikki niin tummana, että nesteen pintaa on vaikea hahmottaa. Jos jarrunesteen raja on aivan kupin pohjalla, on nestettä syytä lisätä.

Jarrunesteiden vaihto ja ilmaus tapahtuvat samalla tavalla. Ensin täytetään jarrunestesäiliö ylärajaa myöten jarrunesteellä(3:M). Jarrusylinterin päässä, missä itse jarrupalat ovat, sijaitsee ns. ilmausruuvi/mutteri(4:N).

Paina jarrupoljinta alas päin, aivan kuin jarruttaisit. Avaa ilmausruuvia/mutteria n.1/4-1/2 kierrosta. Tunnet, kuinka jarrupoljin painuu alaspäin ja ruuvin päästä tulee ulos jarrunestettä. Kun poljin on painunut alas, käännä ruuvi/mutteri takaisin kiinni ja päästä vasta sitten poljin ylös. Tämä siksi, että jos poljin päästetään ylös ennen kuin ruuvi/mutteri on kiinni, saattaa jarrut vetäistä ilmaa ruuvin/mutterin kautta jarruletkuun. Sitten pumpataan jarrut koviksi ja toistetaan toimenpide niin monta kertaa, kuin on tarve.

Vanhat nesteet ovat usein tummuneet. Eron uusiin nesteisiin huomaa selkeästi, kun vaihtaa nesteitä jarruihin. Siksi edellä ohjeistettu toimenpide tulisikin toistaa niin monta kertaa, että ruuvista/mutterista tulee ulos enään kirkasta, uutta jarrunestettä. Samaa sääntöä voisi soveltaa ilmauksessakin. Samalla, kun nesteitä pumpataan ulos, tulee myös mahdolliset ilmakuplat jarruletkusta ulos. Kun nesteet ovat kirkkaan, on myös todennäköistä, että kaikki ilmakuplatkin ovat tulleet ulos.

Huomaa jarruja ilmatessa ja vaihdettaessa, että säiliön kupissa on oltava koko ajan nestettä reilusti. Jos neste loppuuu kesken jarrupolkimen alas painamisen, menee jarruletkuun ilmaa nesteiden sijaan. Pidä siis huolta, että toimenpiteen aikana kupissa on riittävästi nestettä.

Lopuksi kierretään korkki kumitutteineen paikoilleen kiinni.

Jarrunesteeksi käy DOT4 tai DOT5.1 jarruneste. Nestettä saa ainakin moottoripyörä liikeistä pienissä purkeissa. Nestettä on hyvä pitää aina autossa mukana, kun on ajamassa. Merkintä jarruihin käyvästä nesteestä lukee usein myös jarrunestesäiliön kannessa.

Vinkki:
Kuvassa(4) näkyy ilmausruuvi/mutterin päässä muovipullo, josta menee letku muuterin päähän. Näin vanhat ja poistetut nesteen menevät suoraan pulloon, eivätkä lennä kaaressa pyörän päälle, eivätkä lattialle. Kirkkaasta letkusta näkee hyvin myös minkä väristä nestettä milloinkin tulee jarruista ulos.
- Marita

Ylös ˆ

Renkaanvaihto:

Yleisimmät syyt rikkoa sisäkumi rengasta vaihtaessa:
-Sisäkumi jää rengaslukon ja vanteen väliin.
-Sisäkumi jää rengasraudan väliin
-Venttiili jää vinoon tai muuten huonosti ja kumi repeää sen kohdalta.

Ensiksi rengas otetaan irti pyörästä. Avataan mutteri(2:F) ja vedetään akseli(2:G) pois vanteen sisältä. Jos akseli ei lähde pois käsi- ja sormivoimin työntämällä, voi sitä naputella kumivasaralla ja jonkinlaisella tapilla ulos. Lue lisää...

Ylös ˆ

Kuljettajan huolto:

Kuljettajan huollossa pääpaino on ravinteissa, joiden lisäksi kiinnitetään huomiota myös lihashuoltoon ja vaatetukseen.

Ravinne puoli on tärkeässä roolissa ajon kannalta. Ajaminen kuluttaa paljon energiaa, jolloin on muistettava pitää huolta syömisestä ja juomisesta. Energian loppuessa tulee ajamisesta ajelemista. Virheitä tulee enemmän ja ajo muuttuu raskaaksi.

Ajopäivinä on hyvä syödä mahdollisimman hiilihydraattipitoisia ruokia. Pasta ruuat ovat hyvä valinta. Myös juomista kannattaa lisätä ajopäivinä. Juomaksi kannattaa valita jotain muuta kuin palkkää vettä. Vesi huuhtoo kehosta suolat ja sokerit mennessään, joten laimea mehukin on parempi vaihtoehto. Juomaksi käy mehu- ja urheilujuoma tiivisteet.

Juomia, joihin kannattaa suhtautua varauksella, ovat esim. Battery ja Redbull, ja lisäksi hiilihappoiset juomat. Hiilihappopitoiset juomat eivät sovi kaikille ja saattavat nostattaa juomat ja ruuat ylös.

Ajon aikana ei kannata enää syödä tuhdisti. Ruoka saattaa ajaessa nousta ylös päin ja aiheuttaa huono vointisuutta. Ajon aikana tauoilla kannattaa syödä vähän kerrallaan. Juomaa voi ottaa sitten enemmänkin. Urheilupatukat ja -geelit ovat hyviä vaihtoehtoja ajonaikana syötäväksi ja erilaiset urheilujuomat juomaksi.
Urheilujuomia: Dexal, Hartsport, M-sport, Maxim.
Hiilihydraattigeelejä: Dexal, Maxim, Squeezy, Enervitine, Pover gel.
Energiapatukoita: Dexal, Maxim, Maximize, Hy-Pro.

Huomaa, että joissain proteiinipatukan nimellä olevissa patukoissa saattaa olla enemmän hiilihydraatteja, kuin toisissa hiilihydraattipatukoissa. Lue aina tuoteselostus tuotteita ostaessa.

Juomaa kannattaa aina varata runsaasti mukaan. Kuumana kesäpäivänä tai muuten raskaissa treeni- olosuhteissa pitää muistaa juoda ja syödä hyvin. Edellä mainitut olosuhteet vievät runsaasti energiaa ja energian loppuminen saattaa yllättää nopeasti. Syö ja juo aina kuin mahdollista, vaikka mikään ei maistuisikaan!

Lihashuollossa tärkeimpänä ovat verryttelyt ja venytykset. Lihakset on syytä lämmitellä ja venytellä ennen ajoa. Näin ennalta ehkäistään revähdykset ja venähdykset, joita nopeat ajaessa tapahtuvat liikkeet saattavat aiheuttaa, jos hypätään vain suoraan pyörän päälle. Jälkivenyttelyt ovat myös yhtä tärkeässä roolissa. Ajon jälkeisillä venyttelyillä torjutaan seuraavan päivävän jumitukset.

Ylös ˆ

Rengaspaineet:

Yleisesti käytössä eturenkaassa 0.7-0.8bar, takarenkassa 0.6-0.8bar.

Ylös ˆ

Hallintalaitteiden säätö:

Ohjaustanko, kytkin- ja etujarrukahva, jarru- sekä vaihdepoljin on hyvä säätää itselleen sopiviksi. Suuria muutoksia ei kannata tehdä kerralla. Pikkuhiljaa asentoja muuttamalla on kuljettajan helpompi sopeutua muutoksiin.

Ohjaustangon ideaaliasentona pidetään, että se on samassa linjassa keulaputkien kanssa sivulta katsottuna (kuva1). Tangon asentoa saa muutettua löysäämällä tangon keskipaikkeilla olevat pultit (c).

Ylös ˆ

Kytkin- ja etujarrukahvoja pidetään melkein vaakasuorassa, eli kahvat eteenpäin (kuva2). Monesti siitä aavistus alaspäin, mutta ei niin, että kahvoja joutuu koukkimaan alhaalta sormilla.
Kytkin- ja etujarrukahvan korkeus säädöt tapahtuvat niiden runkojen ruuveja löysäämällä(a), jolloin kahvat kääntyvät runkoinensa ylös tai alaspäin. Kahvojen etäisyyttä tangosta taas säädetään pienillä säätöruuveilla, jotka ovat kahvoissa kiinni (b).

Etujarru

Ylös ˆ

Vaihdepoljin on säädettävä niin, että vaihteita on helppo vaihtaa ilman, että koko jalkaa joutuu nostamaan tai koukkaamaan. Perussääntönä on, että vaihteiden vaihto onnistuu pitämällä jalka tapilla.

Vaihdepolkimessa on kiristys ruuvi (d), jota löysäämällä vaihdepoljin tulee ulos päin "hammastapistaan". Poljin vedetään irti tapista ja siirretään poljinta seuraavaan hammaskoloon, riippuen halutaanko poljinta ylös vai alas päin.

Ylös ˆ

Takajarrupoljin on oltava niin, että se on helposti löydettävissä jalalla. Isompijalkaisilla se on yleensä alempana ja pienempi jalkaisilla ylempänä.

Jarrupolkimesta löytyy mutterit (e) tai jonkin muunlaiset säätöruuvit, joiden avulla poljinta saadaan säädettyä ylös ja alaspäin. Hallintalaitteiden säätötavat vaihtelevat merkeittäin.

Ylös ˆ

Ilmanputsarin huolto:

Ilmanputsari on syytä vaihtaa, jos se on hiekkainen, kuiva tai muuten likainen. Tukkoinen ilmanputsari ei päästä enää ilmaa koneeseen ja koneen toiminta alkaa kärsiä (koneen tehot hyytyvät). Hyvällä putsarilla kone pysyy pidempään toimintakuntoisena ja männän ikä pitenee.

Putsari sijaitsee yleensä satulan alla. Pyörästä on otettava satula irti tai/ja sivussa oleva muovikansi, jonka jälkeen putsari irroitetaan paikoiltaan. Putsari on kiinni ruuvilla tai pikakiinnikkeellä (f). Vanha putsari otetaan pois putsarin omasta kehikosta (g), jonka avulla se on kiinni pyörässä.

Uusi, puhdas putsari (h) öljytään putsareille tarkoitetulla öljyllä (i). Märällä ja pölisevällä säällä kosteammaksi ja talvella hieman kuivemmaksi. Osa ajaa talvella jopa ilman öljyämistä. Öljyä levitetään putsariin ja rutistellaan putsaria siten, että se tulee joka kohdasta tasaisen öljytyksi (j). Öljyämisessä kannattaa käyttää kumihaskoja.

Uusi putsari asetellaan kehikkoon ja paikoillen pyörään. Kehikossa on yleensä kohdistustappi/tapit (k) ja putsarissa reikä/reikiä (m) tappeja varten. Kun kehikon tapit ja putsarin reiät menevät kohdilleen, on putsari oikein kehikossa. Pyörästä löytyy paikka putsarin kehikon tapeille ja kun nämä osuvat kohdalleen, on putsari yleensä myös paikoillaan. Sitten vain ruuvi tai pikakiinnitys kiinni. Lopuksi kannattaa vielä käydä putsari ulkoreunoja pitkin läpi ja tunnustella sormilla, että putsari on varmasti paikoillaan. Lisäksi putsariin voi sen ollessa kehikossa, vielä laittaa vaseliinia pyörän putsarikoteloa vasten tulevalle reunukselle. Vaseliinin kanssa reuna pysyy tiiviimpänä.

Likaisen putsarin voi pestä ja käyttää uudelleen, mikä on yleisesti tapana. Putsareita kannattaa hankkia useampia, sillä kesällä niitä voi mennä yhden ajokerran aikana useampiakin, jos on erittäin pölisevää. Putsarin pesuun löytyy siihen tarkoitettuja pesuaineita tai ne voidaan pestä puhtaalla bensalla (huom. käytä suojakäsineitä!). Pesuaineella tai bensalla lähtee vanhat öljyt pois ja loppupesun voi tehdä vaikka fairylla. Pääasia on, että putsarista lähtee öljyt, hiekat, sekä muut roskat pois. Putsarit voi kuivattaa esim. pyykkinarulla tai seinään lyödyissä nauloissa.

Pölisevällä säällä putsarin päällä voi käyttää kokinhattua, hieman öljyttynä tai puhtaana. Tällöin suurimmat pölyt jäävät jo hattuun ja putsari pysyy pidempään käyttökelpoisena, kunhan muistat vaihtaa hattuja sen pölyynnyttyä. Jos putsari kuitenkin näyttää pölyiseltä tulee se luonnollisesti vaihtaa pestyyn ja öljyttyyn.

Ylös ˆ

Jarrupalojen vaihto:

Jarrupalojen kuluneisuus on helppo katsoa suoraan paloista. Jarrupalat näkyvät hyvin, varsinkin takaa. Jarrulevyä vasten pitää olla kulutuspintaa. Jarrupalat, jotka ovat aivan loppu, alkavat pitää kirskuntaa jarrutettaessa.

Kun kulutuspinta (n) on kulunut melkein pois, alle 1mm, on syytä vaihtaa jarrupalat. Takajarrupalat kuluvat yleensä nopeammin kuin etujarrupalat. Jarrupalat saa vaihdettua, kun avaa jarrupalojen tapista lukituksen, sokan/sokat (o) tai ruuvin. Lukitustapa vaihtelee merkeittäin.

Vedä jarrupaloja pitävä tappi (p) pois siten, että otat ensin sen puolen palan pois, joka putoaa tapista ensimmäisenä... yleensä renkaan puoleinen. Kun toinen pala on irti, paina ruuvimeisselin avulla jarrusylinterin mäntä (q) sisään. Laita ruuvimeisseli paikalleen jääneen palan ja jarrulevyn väliin ja paina jarrulevyä ja palaa vääntämällä mäntä sisään. Mäntä tulee ulospäin jarrupalojen kuluessa, mikä aiheuttaa sen, että mäntä joudutaan painamaan sisään, jotta uudet palat mahtuisivat paikoilleen.

Painaminen kannattaa tehdä vanhoilla paloilla, jotta uusiin ei tule ruuvimeisselistä painautumia. Kun mäntä on painettu sisään, otetaan toinenkin vanha pala pois ja asennetaan uudet paikoilleen. Kun uudet palat ovat paikoillaan, työnnetään tappi paloista läpi ja laitetaan lukitusruuvi tai sokka/sokat paikoilleen.

Ylös ˆ

Jäähdytinnesteen tarkastus:

Jäähdytinnesteet on hyvä tarkastaa ennen ajoon lähtöä. Tankin korkin (r) jommallakummalla puolella on jäähdyttimien, "syylareiden", korkki (s). Korkin avaamalla näkee, onko jäähdyttimissä tarpeeksi jäähdytinnestettä. Jos korkin alla ei näy nesteitä ollenkaan, on syytä lisätä nestettä jäähdyttimiin samaisesta reiästä.

Jäähdyttimissä suositellaan käytettäväksi niihin tarkoitettua jäähdytinnestettä, mutta hätätapauksessa vesikin käy. Ajon aikana nesteitä tarkistettaessa on muistettava, että kun kone on kuuma niin nesteetkin ovat. Jos avaat korkin heti pyörän sammutettua, voivat kiehuvat nesteet roiskahtaa silmille ja aiheuttaa palovammoja!

Ylös ˆ

Ketjujen kireyden tarkistus:

Laita pyörä pukille siten, että takarengas on ilmassa. Paina ketjuja takahaarukan alapuolelta ylöspäin ketjulaaharin oikealta puolelta. Ketjujen ja takahaarukan väliin tulisi jäädä noin 8mm väliä. Jos ketjut ottavat kiinni takahaarukkaan, ovat ne liian löysällä. Jos taas väliä on yli 10mm, on niitä syytä löysätä. Mikäli et ole varma, jätä mieluummin löysemmälle kuin liian kireälle.

Ketjut kiristetään molemmin puolin taka-akselia olevilla säätöpaloilla (1). Takarenkaan akselin mutteria löysätään, jolloin takarengas liikkuu ees-taas. Taka-akselin säätöpalojen edessä on kiristysmutteri (2) ja säätöpultti (3). Kiristysmutteria löysätään ja pulttia ruuvataan sisään tai ulospäin, riippuen onko kyseessä ketjujen kiristys vai löysääminen. Molempia puolia säädetään yhtä paljon.

Säätöpaloissa on viivoja (4) ja takahaarukasta löytyy toiset viivat (4). Viivojen täytyy olla molemmin puolin samoissa kohdissa. Viivojen kohdat on hyvä tarkistaa siten, että laittaa esim. lenkkiavaimen takarattaan piikkien väliseen loveen (5) ja rengasta pyöritetään hieman niin, että lenkkiavain jumittuu ketjujen väliin. Tällöin ketjut kiristyvät ja säätöpalat menevät pulttien kanssa yhteen nippuun.

Tästä sitten katsotaan onko viivat molemmin puolin samalla tasolla, eli onko rengas suorassa. Jos viivat eivät ole samalla tasolla, tulee toista puolta löysätä tai kiristää. Kun viivat ovat samalla tasolla ja ketjut sopivan kireällä, voidaan taka-akselin mutteri ja ketjunkireyden säätöpultin (3) kiristysmutteri (2) kiristää.

Ylös ˆ

Öljyjen vaihto:

2-tahtiseen vaihdetaan vain vaihteistoöljyt, sillä moottoriöljyt sekoitetaan suoraan bensan sekaan. Vaihteistoöljyt on hyvä vaihtaa muutaman tunnin välein rajussa ajossa ja viimeistään 10h välein lempeämmässäkin ajossa.

Koneen kyljestä, vaihde- tai jarrupolkimen lähettyviltä löytyy proppu (t), jonka avaamalla koneesta tulee öljyt pois. (Monissa crossipyörissä proppu on moottorin alapuolella pohjassa.)

Täyttökorkki (u) löytyy yleensä käynnistyspolkimen vierestä, jonka voi avata jo ennen kuin avaa alemman propun. Täyttökorkin avaamalla öljyt tulevat paremmin ulos, kun kone saa korvausilmaa. Lämpimät öljyt valuvat helpommin ulos kuin kylmät. Jotta kaikki öljy valuisi ulos, voi pyörää hieman kallistella, kun proppu on auki.

Kun vanhat öljyt ovat tulleet ulos, laitetaan alempi proppu kiinni. Täyttökorkin viereltä tai ohjekirjasta löytyy desimäärä (v), paljonko öljyä koneeseen laitetaan. Öljyt sisään ja korkki kiinni. Ohjekirjasta tai valmistajan sivustolta löytyy lisätietoja öljystä ja sen tyypistä.

4-tahtisen koneen öljyjen ja suodattimien vaihto:
4-tahtisessa on 2-tahtisia enemmän merkki- ja mallikohtaisia eroja, joten mallin ohjekirja on tarpeen. Yleensä öljyt vaihdetaan vähintään 10h välein ja kilpakäytössä suodattimet vaihdetaan joka kerta öljynvaihdon yhteydessä. Harrasteajossa yleisesti joka toisen öljynvaihdon yhteydessä.

Ylös ˆ

Keulan ilmaus:

Keulasta on hyvä ottaa ilmat pois vaikka joka ajon jälkeen. Ajettavuus voi liian jäykän keulan vuosi muuttua pomppivaksi ja epämukavaksi.

Kun ilmaa alkaa kertymään enemmän ja useammin, on syytä vaihtaa öljyt keulaan.Ilmat saa pois, kun avaa keulaputkien yläpäässä olevat pienet ruuvit (w) kokonaan auki ja sitten takaisin kiinni. Jos keulassa on ilmaa, kuuluu sieltä ruuvin aukeamishetkellä pihinää. Kun ruuvit ovat auki, ei keulaa saa pumpata alas päin, koska muutoin öljyt roiskuvat ulos reiästä.

Ilmausruuvien tilalle on saatavissa myös pikailmausventtiilejä. Venttiili asennetaan suoraan ruuvin tilalle. Venttiilistä suhautetaan ilmat ulos sen päästä painamalla. Niiden etuna on, että työkaluja ei tarvita.

Pakoputken vaihto:

Pakoputki on kiinni parilla pultilla (x) ja jousella (y). Jouset ovat sylinterissä kiinni ja pultit pakoputken puolivälin tietämillä.

Ensin kannattaa vetää jouset pois pakoputken kiinnikkeistä esim. lukkopihdeillä tai siihen tehdyllä jousenirrotustyökalulla. Sitten löysätään pultit ja vedetään putki pois paikoiltaan.

Takaisin sen saa, kun asettaa ensin putken paikoilleen ja laittaa pultit kiinni. Tällöin putki pysyy paikoillaan kun vetää jouset paikoilleen.

Ylös ˆ

Pyörän pesu:

Pyörää pestessä kannattaa laittaa äänenvaimentajan päähän jonkinlainen tulppa, jotta pakoputkistoon ei menisi vettä. Äänenvaimentajan päähän on myynnissä siihen tarkoitettuja tulppia. Äänenvaimentajan villat pysyvät myös näin pidempään kuivina.

Pestessä painepesurilla on syytä varoa suihkuttamasta vettä paineella suoraan pyörän laakereihin, linkkuihin ja muihin kohtiin, joissa on mahdollista, että painevesi menee tiivisteistä läpi. Vesiletkulla pestessä ei tarvitse varoa yhtä paljon. Laakereiden ja stefojen alueet voikin pestä ilman painetta, pelkällä vesisuihkulla. Tiivisteistä läpi mennyt vesi lyhentää laakereiden ikää ja aiheuttaa ruostumista. Pesussa kannattaa ottaa huomioon myös iskarit.

Vinkkejä iskareiden pesuun
Keulan stefoihin (sijaitsevat keulaputkien puolessa välissä ja jotka liikkuvat liukuputkea pitkin keulan joustaessa) ei pidä ruiskuttaa paineella vettä. Stefoista läpi mennyt vesi menee sekaisin keulan öljyjen kanssa ja aiheuttaa öljyjen puuroutumisen, mikä ilmenee keulan ilmaantumisella ja keulan vaimennuskyky kärsii.

Takaiskarin jousen sisällä olevan liukutangon yläpään pölysuoja tulee pestä hyvin, jotta savi ei pääse jäämään pölysuojaan ja riko suojan sisällä olevaa stefaa.

Toimet pesun jälkeen
Pyörän pesun jälkeen tulee pyörästä rasvata ketjut, jotta ne eivät ruostuisi. Jalkatapin, vaihdepolkimen pään, seisontatuen ja muut liikkuvat osat on myös hyvä rasvata. Voiteluaineena käy ohut/notkea ketjurasva tai muu yleisvoiteluaine, joka ei jätä osia tahmaisiksi. Iskareista keulaputkien liukuputkia pitkin liukuvat stefat on hyvä rasvata yleisvoiteluaineella, jolloin keula pysyy herkkänä ja stefojen ikä pidentyy. Kannatta avata myös ilmanputsarikotelo tai ottaa satula irti, jotta putsari pääsee kuivumaan.

Ylös ˆ

Tankkaus:

Bensaa pidetään yleensä isommassa kanisterissa (1), josta on hankala kaataa bensaa tankkiin. Tankkaaminen käy helpoiten, jos käytössä on kastelukannua muistuttava kaatokannu (2). Isosta kanisterista kaadetaan bensaa kaatokannuun ja siitä sitten tankkiin. Suppilokin käy, mutta sen kanssa tarvitsee usein kaveria pitämään suppiloa paikallaan. Myös bensakannut, joissa on mukana kierrettävä kaatonokka ja ilmauskorkki, sopivat hyvin tankkaamiseen.

Sadesäällä on pyrittävä suojaamaan tankinreikää, jotta sinne ei menisi vettä. Sateella siivilällä oleva suppilo (3) on hyvä. Kaatokannusta voi kaataa bensan vielä varmuuden vuoksi suppilon lävitse tankkiin. Mikäli tankkiin joutuu jostain syystä vesitippoja, kannattaa bensan sekaan lisätä hieman masinolia. Masinol poistaa jonkin verran kosteutta ja vettä, mutta jos vettä menee enemmänkin ja pyörä alkaa ajaessa "yskimään", on syytä tyhjentää tankki ja kaasutin. Tämän jälkeen tankkiin laitetaan uudet bensat. Masinolia käytetään myös talvella jäänestona bensan seassa, jotta pyörä toimisi myös pakkasilla.

Huomaa, että kun tankkaat omaa tai kaverin pyörää, on hyvä tietää, onko kyseessä 2-tahtinen vai 4-tahtinen!

2-tahtisissa sekoitetaan bensan sekaan öljyä n.2-2,5%. Bensana käytetään lyijytöntä 95E tai 98E bensaa. Helppo nyrkkisääntö: laitetaan 1dl 2-tahti öljyä ja 5L bensaa. Öljyt kannattaa mitata kanisteriin ennen bensaa, jolloin paineella lisätty bensa sekoittuu hyvin öljyjen kanssa. Kone ei toimi pitkään ilman öljyä, vaan leikkaa kiinni!

4-tahtisissa tankkiin tulee pelkästään bensaa, EI ÖLJYÄ. Suurta haittaa ei kuitenkaan ole, jos tankkiin menee 2 tahtiseen tarkoitettua sekoitebensaa. Pyörä saattaa vain savuttaa normaalia enemmän.

2-tahtisen ja 4-tahtisen erotat pakoputkesta! 2-tahtisessa on pakoputken alkuosassa (eturenkaan takana ja sivulla, jalkajarrun etupuolella) paksu paisuntakammio "paisari", joka on usein lommoilla :-) 4-tahtisessa ei taas ole tätä ollenkaan, vaan putket ovat ohuet ja menevät koneen kylkeä pitkin äänenvaimentajaan.

Ylös ˆ